Carte de Kaeng Krachan National Park

Le parc national de Kaeng Krachan est immense. Il s'étend sur 3000 km² sur une multitude de massifs boisés, au-delà même de la frontière avec la Birmanie. Le headquarter (QG) du parc est situé à 30 bornes du réservoir hydroélectrique, qui affiche d'ailleurs un niveau très bas.

Après avoir payé les frais d'entrée au parc de 200 baths par personne, le QG est accessible par une route goudronnée qui se dégrade vite en piste caillouteuse et pleine de nids de poule. A se demander ce qu'ils font de l'argent empoché à l'entrée du parc... Notre Honda Brio peine à gravir certaines pentes terreuses mais ne lâche pas. On arrive au QG ainsi qu'au campement où se disputent une poignée de tentes. Nous tentons d'avoir des infos sur les sentiers de rando ainsi qu'une carte, en vain, ici soit on se cantonne au petit sentier "Nature Trail" à vocation pédagogique soit on débarque avec une carte IGN et on se demerde. Pour le plus grand parc national du pays, c'est plutôt décevant !

On se contente donc du fameux sentier pédagogique, qui donne le ton avec une traversée de rivière dès les premiers mètres. Heureusement, en période sèche, l'eau est loin d'être abondante. Ensuite, c'est du grand n'importe quoi : il n'y a pas de sentier, juste une corde qu'il faut suivre dans un fouillis végétal ultra-dense. La chaleur étouffe, les bruits persants résonnent dans nos crânes. On s'enfonce corps et âmes dans l'enfer de la jungle. Marine n'a qu'une peur, croiser des tigres et des serpents, malgré mes tentatives pour la rassurer : les tigres sont loin dans les montagnes, et les vibrations de nos pas font fuir les serpents. Nous voyons une sorte de gros varan qui tente de se camoufler sur un rocher en adoptant sa couleur. Lorsque je percute une toile gardée par une énorme araignée orangée, je réalise que les embuches sont nombreuses et invisibles. La rando tourne à l'analyse visuelle et sonore de chaque détail qui nous entoure. Le stress est à son comble. Je tatonne avec un bâton pour chasser les éventuelles araignées mutantes. Les myriades de papillons colorés ne parviennent pas à rendre enchanteur le semblant de sentier qui est finalement apparu le long de la rivière. Les lianes ont des formes folles, proches de l'anaconda. Les termitières ont des allures d'oeufs d'aliens.

Nous déjeunon sur le sentier dans le même état de stress, à l'affut du moindre bruit suspect. Des cris distincts nous signalent la présence de singes, que nous ne tardons pas à voir sur une haute branche d'un arbre immense. Il s'agit d'une mère de couleur grise avec deux tâches blanches autour des yeux portant son enfant de couleur orangée accroché à son ventre. L'instant de silence intense et d'observation mutuelle est fort en émotion. La photo prise, les singes s'éloignent. Nous pouvons finir de macher notre concombre.

Après la pause déjeuner, nous sommes indécis sur la suite : rebrousser chemin ou atteindre la route ? Un bruit proche de véhicule nous décide à continuer. Nous atteignons enfin la piste de 4x4 au bout d'une dizaine de minutes. Alleiluia ! Pour couronner le tout un mini van passe par là et propose de nous ramener au camp.

Pour la seconde partie de la journée, on prévoit de se rendre au plus haut sommet du parc en voiture et de profiter du panorama de la jungle empli de brouillard d'évaporation. Il est même possible de camper en haut pour apprécier le lever de soleil sur la mer de brume.

Nous partons à l'assaut de la piste avec notre infatiguable Honda Brio, sans aucune idée de sa difficulté ni de la longueur. Hélàs ! Après quelques rivières brillamment traversées (oui oui !), la voiture chancèle sur les pentes caillouteuses et glissantes à 90°. Nous avons trop nié les panneaux "Use 4 wheels drive", nous voilà punis ! Impossible de continuer plus loin, toutefois on ne baisse pas les bras : on gare la caisse au bord du chemin, non sans avoir vérifié que le frein à main la tenait bien, et on continue à pied. Notre salut ne se fait pas longtemps attendre : un pick-up conduit par 2 thai, le coffre à l'air et vide, s'arrête à notre hauteur. Vous allez au sommet ? Grimpez ! Wahou ! On s'empresse de s'installer à l'arrière comme de vrais thailandais. Sauf que les conditions de route ne sont pas les mêmes... On est tombé sur un fou du volant visiblement habitué à gravir à 100 km/h des sommets par des sentiers complètement défoncés et des pentes défiant les lois de la physique. Nous sommes ballotés d'un côté à l'autre du coffre comme de vulgaires sacs, que les secousses manquent à chaque nid de poule de faire passer par dessus bord. On s'accroche comme on peut à la carrosserie, on se percute, on rigole nerveusement, on filme la scène en tentant veinement de stabiliser la caméra. La jungle qui étouffe le sentier défile à une allure folle, nous offrant de temps à autre une éclaircie avec une belle vue sur les montagnes environnantes. La piste est très longue, pourtant nous ne voulons pas que le voyage s'arrête. Ce n'est pas un mal que la Honda ait rendu l'âme, ce moyen de transport est ô combien plus fun.

Le sommet est finalement atteint. Nous mettons pied à terre, encore secoués par le trip. Nous convenons d'un retour dans une heure avec nos conducteurs thai, qui vont aller observer des oiseaux de leur côté.

Le panorama est en effet sublime. D'un côté, les montagnes gorgées de végétation à perte de vue, habitat de milliers d'espèces animales dont la symphonie résonne dans les vallées. De l'autre côté, des lambeaux de brume qui se lèvent et masquent petit à petit la canopée. Si ça ne tenait qu'à moi tellement l'endroit est magique. On peut même louer des tentes et se restaurer sur place. Mais Marine est pas très motivée pour laisser en plan notre hostel, nos affaires et la voiture.

On finit par redescendre avec d'autres thai car nous suspectons ceux de l'aller de nous avoir oubliés (nous apprendrons plus tard qu'ils ont en fait perdu leur matos d'observation dans la jungle). Le retour est beaucoup plus lent qu'à l'aller dans une jeep couverte et un conducteur prudent. Nous avons tout le temps de discuter avec eux, d'autant plus qu'ils sont très sympas. Les rencontres et les sensations éprouvées aujourd'hui ont de quoi nous faire oublier la mésaventure d'hier ! 

Carte d'Ang Thong National Park

Les excursions commencent tôt en Thailande : pris en mini-bus à 7h30 à notre hostel, départ à 8h en ferry depuis le port de Ko Samui. De toutes facons, on s'est déjà habitués à nous reveiller tous les jours à 6h30, en même temps que la nature qui ne se gène pas pour nous asséner ses milliers de sonorités différentes.

Petit déj dans le ferry en bois, en compagnie de chinois, portuguais, etc. L'humeur est joyeuse à cette heure matinale. Le temps est au beau fixe, la mer limpide. Au bout d'1h30, les aiguilles calcaires d'Ang Thong surgissent du néant, éclatées en une quarantaine d'ilots. Nous naviguons entre quelques unes, admirons leurs formes altérées, les grottes qui les constèlent et la végétation qui s'en empare. Nous nous arrêtons au lagon bleu, une grande bassine renfermant une eau turquoise pure dans laquelle il est interdit de se baigner (1ère frustation), visible à basse comme à haute altitude en empruntant en grand escalier très abrupte. Y'a pas à dire, le site est tout de même très joli, ses beaux panoramas nous font même oublier la rancoeur éprouvée la veille à l'achat forcé des billets.

La suite est encore meilleure : 40 minutes de kayaking le long de quelques ilots, en passant dans des grottes semi-immergées. La pluie se mèle à la partie : soudainement des trombes d'eau tombent du ciel, dégoulinent le long des falaises et forment des cascades sur les renfoncements dans lesquels nous nous abritons. Voguer en kayak dans des semi-corridors couverts par des rideaux d'eau chaude est une sensation incroyable ! Le leader de notre troupe de kayakistes nous mène dans les chemins les plus tortueux aux abords des falaises ainsi que sous la pluie, ce qui nous fait jubiler.

La pause déjeuner qui s'ensuit dans le ferry est torchée en 10 minutes : il s'agit de se farcir tout le programme dans le temps imparti et là encore tout est bien rodé. Sauf qu'on gravillon vient bloquer les rouages bien huilés de l'excursion; le temps se gâte et pas qu'un peu...

Nous sommes une quinzaine de malheureux sur une petite jonque en bois à moteur qui fait le relais entre le ferry et la prochaine plage quand la tempête nous surprend. Ce que la météo locale appelle lightning shower, la douche orageuse, typique de la saison des pluies qui débute dans le sud de la Thailande. La pluie s'intensifie au point de ne plus voir à 10 mètres, poussée à l'horizontale par un vent violent qui fouettent nos visages hagards. Les vagues se soulèvent, de plus en plus épaisses. La jonque essaie tant bien que mal d'accoster au quai flottant de l'ilôt principal, qui au gré des vagues se dérobe à toute approche. Le groupe précédent qui avait déjà débarqué fuit vers les baraquements de fortune, nous laissant seuls à la merci des éléments. Notre chaloupier décide de retourner au ferry, à quelques centaines de mètres de là, ce qui parait énorme à surmonter avec ce minuscule moteur.

Sur le trajet retour, on observe une bande de kayakistes d'un autre tour touristique complètement submergés par la force des éléments : certains font du surplace en pagayant avec leurs dernières forces, d'autres ont chavirés et se laissent porter par les vagues, d'autres encore sont dangeureusement près des falaises. Des cris fusent, quelques thaï se rapprochent en zodiac pour tenter de les secourir. Finalement, je me dis qu'on est pas trop mal lotis dans notre chaloupe. Mon voisin indien essaie de détendre l'atmosphère en me disant qu'il avait les mêmes pluies torrentielles en Inde, ce qui n'a aucun effet sur mon ressenti.

A l'approche du ferry, le vent redouble d'énergie. Les quelques personnes du staff restées à bord nous font de grands signes pour nous interdire d'accoster : trop dangereux.

Nous voilà définitivement livrés à nous mêmes. J'ai l'impression d'être dans une galètre d'immigrés africains en train de surmonter la colère des eaux au large de Lampedusa, Italie. Les deux thaï du staff à bord de notre galère, eux, restent stoïques. Ils ont l'habitude des caprices de la mer.

Le chaloupier perçoit une petite plage sur une île isolée, qui a en plus l'avantage d'être protégée du vent. On s'en approche, et lorsque quelques mètres nous en séparent, on n'y tient plus, tout le monde saute à l'eau ! La mer nous réchauffe de la saucée froide qu'on s'est prise à bord, on reste immergés jusqu'au cou avec grand soulagement. Nous restons ainsi une heure à flottiller gaiement dans une eau à 30°C. Certains se réfugient de la pluie sous la proue de la jonque, s'allument une cigarette, moi j'opte pour me couvrir la tête avec mon gilet de sauvetage. Quelques pas sur la plage me révèlent que nous avons débarqué sur une île-déchetterie, qui accueille sans broncher tous les déchets du parc national. Il aura fallu d'un imprévu dans l'excursion pour s'aperçevoir de tout n'est pas rose à Ang Thong : une île est sacrifiée pour les besoins du tourisme, et ce même dans un parc national. Combien de déchetteries comme celle-ci existe-il au large des iles paradisiaques de la Thailande ?

Lorsque la tempête affiche une accalmie, nous réembarquons sur la jonque et retournons au ferry qui cette fois daigne nous accepter. L'ambiance est à la détente, on nous permet même de faire des sauts depuis le pont du 2ème étage, soit un peu plus de 5 m de haut. Je n'hésite pas à me lancer dans le vide en poussant des cris toniturants, évacuant ainsi la tension des dernières heures. Marine, elle n'ose pas sauter. Trop tôt pour braver la hauteur de chute.

Nous nous séchons et buvons du café chaud. En attendant le premier groupe qui était resté bloqué sur la plage initiale, je photographie les passagers thaï de l'après crise : ils rient beaucoup de la situation, comme si c'était parfaitement bénin. Ce doit être en effet courant lorsque l'on passe son temps sur l'eau.

Là, notre superhéros kayakiste et gestionnaire de jonque en galère qui fait sécher son short sur le moteur du ferry.

Là, une réfugiée climatique chinoise qui se réchauffe en buvant du thé brulant.

Ici, le groupe de portuguais qui fait mumuse avec nos masques et tubas avant de chanter pendant 2 heures les hymnes de leurs pays.

Le 1er groupe mettra une heure et demie pour revenir, extenué et trempé jusqu'aux os. On nous raconte qu'ils avaient entamés la rando sous la tempête pour se réfugier dans les grottes du sommet, mais que c'était devenu impraticable sur les rochers abruptes et glissants. Certains ont craqué en cours de route, fondant en larmes. Je ne sais pas laquelle des situations était finalement la pire : la leur sur terre ou la notre en mer ?

Il faudra un peu plus de 2h au ferry pour revenir au port de Ko Samui, balloté par les vagues, rendant les passagers malades. Certains vomissent, d'autres comme moi qui ont pris des pastilles anti-nausées se tiennent assis, la tête entre les mains au rythme des balancements, tentant de refluer les remontées de bile pendant la durée interminable du trajet. J'ai ainsi eu tout le temps de repenser aux dires de la vendeuse qui nous a refilé ces tickets... always a wonderful weather in Ang Thong... BULLSHIT !

Notre retour sur la terre ferme n'arrange rien à notre humeur. Nous tanguons toute la soirée, toutefois soulagés d'être sains et saufs. En tout cas, c'était notre première journée à sensations fortes et la gestion de crise des thailandais avec leur attitude ultra-relax était au top !

Carte de Ko Samui

Adieu ô Phi Phi, paradis des paradis terrestres ! Nous posons une dernière fois sur ton sable soyeux :

Le transit depuis Phi Phi vers Ko Samui est un fois de plus réglé comme une horloge. Dans l'ordre, pirogue à moteur, ferry, bus, ferry et taxi !

On notera que le trajet en bus entre les villes de Krabi et Surat Thani est très joli, très vert avec de belles aiguilles rocheuses. On y aperçoit aussi des plantations massives de palmiers à huiles, la plaie alimentaire qui déforeste les jungles primaires à l'échelle mondiale.La thaïlande n'y échappe malheureusement pas, mais dans une moindre mesure par rapport à son voisin malaisien.

Le transit est long, il occupe toute la journée. Des jours comme ça, il y en aura beaucoup dans notre planning. Ce sont des passages obligés entres deux points d'interêt dans cet immense pays.

Notre arrivée à Ko Samui, plus exactement à Bangpo Village, notre mignon bungalow une fois de plus à l'écart de la folie touristique, est accueillie par un magnifique coucher de soleil dont nous profitons directement depuis la mer.

Sur notre superbe et très longue plage bordée de cocotiers (ça change de la petite plage touffue de Phi Phi Relax !) nous sommes absolument seuls !

Hormis un évènement insolite qui a détourné notre attention des cieux violacés : un buffle tractant une charette avec quatre personnes, et ce sur la plage ! S'entraine-t-il pour les JO où pour les rizières ? Seul l'avenir nous le dira...

Carte de Ko Phi Phi

Nous nous levons tôt pour caser le programme charge de la journée. Marine a même eu le temps de photographier le lever du soleil à 6h du mat !

D'abord, petit dej avec les succulents fruits achetés la veille en ville, histoire d'économiser l'onéreux repas de l'hostel. Le générateur s'est gentiment tu pour nous laisser profiter des merveilleuses sonorités de la jungle environnante (quoique stridentes et entêtantes).

Nous empruntons ensuite l'unique sentier pédestre qui traverse la jungle et qui dessert les différentes plages ainsi que la ville de Tonsai. C'est notre première rando dans le pays ! Je suis torse nu, en tong et le soleil tape déjà fort. On s'aperçoit petit à petit des bébêtes qui peuplent la jungle : lombrics démesurés s'accouplant, autoroutes de fourmis et bébés varans jonchent le sentier.

La végétation s'éclaircit sur un haut plateau, ou plantations de bananiers et fermes rachitiques ont été hâtivement implantes la, histoire d'assurer une production locale. Le sentier remonte ensuite vers le fameux view point sur Phi Phi : une étroite bande de sable ou s'encombre les hôtels de Tonsai, enchâssée entre deux montagnes et deux mers. Une magnificence de la nature. Un panneau montre une image juste après le passage du tsunami de 2004 qui a complètement ravagé la ville de part en part : il n'en restait que quelques murs branlants et une poignée de palmiers écorchés. Impossible de ne pas penser que ca pourrait arriver à nouveau, tout de suite. Avec notre chance avec les catastrophes naturelles (cf. NZ), on s'y prépare...

On redescend vers la plage a droite de Tonsai, la plus grande et la plus calme du coin. Il est tôt, les touristes fêtards dorment encore, le sable est jonche de déchets, mis en valeur par une marée basse. L'impression est d'abord très mauvaise, mais s'estompe à mesure que la marée remonte. La vue sur les massifs calcaires s'élevant aléatoirement de la mer est magnifique.

Apres une petite baignade par 50 cm de fond, nous décidons de louer un kayak pour découvrir ce qui se cache derrière ces massifs. Le soleil est au zénith, la peau est meurtrie : les uppercuts invisibles des UV ont déjà mis a mal notre crème solaire. Notre kayak se dirige doucement vers les rochers pour mieux les contourner et accoster à la plage suivante : monkey beach, célèbre spot touristique pour attirer, asservir macaques avec des cacahuètes et s'en gausser. La petite plage est d’égueulasse. Des tas de déchets plastiques encrassent le sol et les singes se dépatouillent au milieu. Les touristes sont déjà au rendez vous, débarqués par les speed boats, et jettent bananes et cacahuètes aux singes surnourris. La scène est affligeante. Nous préférons snorkeller tranquillou sur un super spot au large. Aux bancs de poissons arc-en-ciel s'ajoutent cette fois murènes et serpents de mer mortels !

A notre retour a Tonsai, les brulures dans le dos sont vives. Le snorkelling en continu est extrêmement mauvais pour le dos !

Nous déjeunons et faisons quelques courses dans cet amas de taudis en tôle et d'échoppes à touristes qui constituent la ville. Elle est très désagréable, sale et bondée de touristes à la peau cramoisie.

Nous la fuyons enfin comme la peste et retournons à notre hostel par la jungle. Le retour est extrême, avec nos sacs charges de vivres, nos coups de soleil alimentés en UV en continu, la jungle moins hospitalière qu'a l'aller, la remontée abrupte jusqu'au view point. Contents de ne pas avoir perdu la forme depuis la NZ !

La suite n'est que baignade "a la maison", sieste et nuit infernale, ponctuée de brulure au 3e degré, application de crème réparatrice et insomnie.

Carte de Phuket

Il nous reste une demi-journée a Bangkok, et on s'est mis en tête de visiter le quartier impérial de Dusit. L'erreur fatale fut de s'y rendre a pied, trompes par l'échelle de notre carte. Le quartier étant luxueux, les rues sont larges et immenses, il faut donc une voiture pour s'y déplacer sous peine d'y laisser ses rotules. 40 minutes pour trouver le palace de style victorien, 20 minutes de plus pour trouver le fameux parc de Dusit et sous les assauts infernaux du soleil qui prend un malin plaisir a faire grimper la température a 40 C.

100 baths chacun pour entrer dans le parc, qui consiste en des jardins plutôt bien entretenus, des maisons traditionnelles en tek et des musées qui renferment de belles collections d'objets royaux. La visite aurait pu très bien se passer si une horde d'orcs affames, pardon de japonais, n'avait pas rapplique au même moment pour littéralement envahir le château de Vinamek, principal monument en tek du parc. L'attraction n'était plus le château mais l'observation des centaines de milliers d'insectes pénétrant a la file indienne sans discontinuer dans la bâtisse, et en ressortir par tous les orifices.

Autant vous dire que l'humeur n'était pas a la rigolade après le chemin harassant parcouru pour atteindre le parc. Nous ne daignons même pas nous mêler a la cohue - on se serait fait bouffer tout crus - et quittons le parc sans demander notre reste.

Checking out/Karkun-kap/sawadee-kap Bangkok ! Transit vers l'aéroport direction Phuket !

La nuit a Phuket fait office de transit vers l'ile de Ko Phi Phi, toutefois ce n'est pas une raison pour la bâcler, aussi ai-je choisi l'hostel Summer Breeze Inn, a l'écart de la vie nocturne bruyante de Phuket Town. L'hostel est situe dans un quartier 100% thaï, très joli et très calme. Son propriétaire, Mannit, est d'une grande gentillesse. Il vient nous chercher a l'aéroport - moyennant frais de transport bien sur - et nous amène chez lui en nous racontant sa vie.

La chambre est tout confort, clim incluse et possède même un balcon qui donne sur le voisinage très tranquille.

Sur les conseils de Mannit, nous nous rendons a pied chez son ami qui cuisine des noodles fantastiques selon ses dires. Cela nous permet de visiter le quartier de nuit, qui consiste en une suite d'échoppes le long de la rue principale, arpentée par une multitude de scooters dont les conducteurs sont des hommes et des femmes de tout âge, le plus souvent en surnombre sur un seul engin.

Une fois de plus, nous nous melons au train train des thaï, sans croiser un seul touriste. Dépaysement garanti.

Nous trouvons l'ami cuistot en question, dans un boui-boui qui ne paye pas de mine. Apres les présentations, l'atmosphère se détend et nous pouvons déguster ses fameuses noodles, pas si exceptionnelles que ca. Mais le fait d'avoir pu profiter du "réseau" d'un local vaut bien tous les restos du monde.